Хельсинки. Достопримечательности

Хельсинки. Достопримечательности

 

 

Куда сходить в Хельсинки

Зоопарк Коркеасаари

Адрес: Bl?b?rslandsstigen 12.

С мая по сентябрь от Рыночной площади (Kauppatori) и от Хаканиеми (Hakaniemi) примерно каждые полчаса отправляются паромы. Время пути займёт около 15 минут. Стоимость билета туда-обратно вместе с посещением самого зоопарка составит для взрослого – 16 €, для ребёнка – 8 €, дети до 6 лет – бесплатно, семейный билет (двое взрослых с тремя детьми) – 47 €.

А вот автобус 16 ходит круглый год от жд вокзала (платформа 8). Дорога длиться 20-25 минут.

Третий способ (самый подходящий): пройти пешком около 2 км от станции метро Kulosaari.

Остров Сеурасаарентие (Seurasaarentie)

Это музей деревянного зодчества под открытым небом. Постройки свозили со всей Финляндии. Но, к моему великому сожалению, он работает только с мая по сентябрь, так что я в него не попаду в этот раз.

А так, из Хельсинки до острова можно добраться на автобусе 24, который идёт от Шведского театра, расположенного на углу проспекта Маннергейма и бульвара Pohjoisesplanadi.

Суоменлинна (Свеаборг)

От Рыночной площади отправляются паромы в Суоменлинну. Кстати, на самой площади продают хорошую рыбу.

Художественный музей Атенеум

(Mikonkatu, 10)

сайт: http://www.ateneum.fi

Ещё никогда не видел в одном музее с одной стороны Ван Гога, Гогена и Модильяни, а с другой – Левитана, Шишкина, Репина. Как они уживаются?

Достопримечательности

Собор Святого Николая

Собор Св.Николая, Хельсинки

Собор Св.Николая, Хельсинки

Немного истории. В 1812 году император Российской Империи Александр I провозгласил Хельсинки столицей Великого княжества Финляндского. По такому случаю небольшой городок всего в 3000 человек, почти весь деревянный и недавно пострадавший от пожара, начали перестраивать. Перестраивали его по образу и подобию тогдашней столицы Санкт-Петербурга, и город приобрёл прямоугольно-квадратные очертания. Но в отличие от столицы, расположенной в пойме Невы, прямые перспективы улиц лихо скачут на холмам.

И на одном из таких холмов возвышается Собор Святого Николая. По-фински он официально называется Helsingin tuomiokirkko, по-шведски Helsingfors domkyrka. Иногда финны называют его ещё проще — Suurkirkko, то есть Большая церковь.

Перед собором  расстилается большая площадь, по-петербуржски называющаяся Сенатской (фин. Senaatintori, швед. Senatstorget). Собственно говоря, в этой районе Хельсинки вообще напоминает Петербург, только с меньшей пышностью. Выражаясь архитектурным языком, здесь меньше барокко и больше классицизма.

Собор Св.Николая, Хельсинки

Собор Св.Николая, Хельсинки

Но история и сама любит посмеяться. Этот собор возводили одновременно с другим, Исаакиевским в Петербурге, а потому многое заимствовали из него. Более того, площадь с северной стороны от Исаакия (где стоит Медный всадник) тоже называется Сенатской.

Как по мне, хоть определённое сходство и присутствует, но оно минимальное. Исаакий более масштабен, более приземист и выглядит по-римски монументально, в том числе за счёт купола. Хельсинский же больше берет своими греческими пропорциями и тем, что возведён на холме. Одна лестница перед ним впечатляет. И он такой бесцветно белый!

В общем, если петербуржский Исаакиевский отсылает нас к Риму, то хельсинский Николаевский — к Афинам.

Особенно эффектно собор смотрится не от Сенатской площади, где всё мерещится плеск Невы, а из порта. Он неестественной для Финляндии белой скалой возвышается из-за на первого ряда казённых домов и доминирует надо всем городом. Тут я не мог не вспомнить Братиславу, где замок на горе тоже нависает надо всей столицей и отражается в Дунае. И именно собор Святого Николая всегда будет в центре панорамы Хельсинки, если вы прибываете в город морским путём, в окружении паромов, колеса обозрения, православного Успенского Собора справа и лютеранских шпилей слева.

В день нашего приезда нам повезло с погодой. На огромной Сенатской площади кучковались туристы, кое-кто сидел на лестнице перед собором, но таких смельчаков было мало: осенний гранит — холодный гранит. Тут же стояли автобусы типа Hop-On Hop-Off и обыкновенные туристические, привезжие русскую группу и китайскую. В условиях огромного собора на гигантской лестнице даже автобус кажутся крошечными.

Немного спустя пролил основательный дождь, но зато вечер выдался тёплым, осенним. Наступило какое-то очарование романтикой. Я ожидал от Хельсинки всего, чего угодно, но только не романтики! Мы с женой опять вышли к Сенатской площади. Одна парочка сидела на ступенях, другая, уже в возрасте, чинно-благородно распивала бутылку красного прямо под колоннами храма, ещё две девушки баловались селфи. Каждый занимался, чем хотел и никто никому не мешал. Наверное, именно я и запомню, этот собор.

И ещё, я много раз его видел на фотках, и каждый раз он мне казался каким-то никаким. Из серии «ну, собор!» И только на месте я стал понимать тех людей, которые говорили о его красоте.

Торжественное открытие собора состоялось 15 февраля 1852 года и был посвящён Святому Николаю в честь царствовавшему тогда Николаю I. А я-то наивный думал, что собор посвящён Николаю-угоднику, как покровителю всех мореходов.

Собор Св.Николая, Хельсинки

Собор Св.Николая, Хельсинки

Центральный вокзал Хельсинки

Центральный вокзал Хельсинки

Центральный вокзал Хельсинки

И первое, с чем мы познакомились, был вокзал (фин. Helsingin päärautatieasema, швед. Helsingfors centralstation). Небольшой. Много меньше, чем даже туринский или генуэзский. С классическим арочным потолком над перронами. В зале ожидания несколько кофеен, бургерных и газетных киосков. (Запомнилось название: Minutibaari, которое жена удачно перевела как «Бар «Минутка»!) Люди сидят, общаются – коротают время до своего поезда. И никаких шопинг-бутиков! Первая мысль: ну что это за провинция! Это же столица! Где её размах? Но камерность всегда даёт уют.

Зато снаружи вокзал производит впечатление. Эталон финского модерна и минимализма в одной архитектуре. В нём удалось совместить монументальность модерна, тяготеющего к противоборству со стихией, и пустующего минимализма, стремящегося расширить пространство. И несмотря на размашистые архитектурные стили, здание вышло каким-то домашним и абсолютно не подавляющим.

Оно не стремится заслонить от тебя небо, как его миланский собрат. Оно не эпатирует ломанностью линиями, как Ярославский в Москве. Оно самодостаточно. Знает, что красиво, знает, что притягивает взгляды и не требует чего-то большего. Это какой-то домашний монументализм, который спокойно существует под небом, а не пытается заменить его.

Центральный вокзал Хельсинки

Центральный вокзал Хельсинки

Центральный вокзал Хельсинки

Центральный вокзал Хельсинки

Финский модерн, кварталы Eira и Ullanlinna

Больница Эйра (Eiran sairaala), Хельсинки

Больница Эйра (Eiran sairaala), Хельсинки

Каких-то невиданных красот в Хельсинки вы не найдёте, скорее уж диковинки типа деревянной и каменной церкви, но я представить не могу лучшего города для жизни. В нём невероятно комфортно, а небольшое количество достопримечательностей лишь спасает от лавины туристов. Иногда я с ужасом вспоминаю Рим, где в определённых переулках невозможно протиснуться.

Даже китайцы здесь расслабляются и бродят по двое-трое. Видимо, Финляндия действительно безопасная страна и не только в провинциях, но и в самом Хельсинки.

Хельсинки очень зелёный город, здесь много парков, которые постоянно выводят вас к морю. Живописность улицам придаёт холмистость. В районах Eira и Ullanlinna можно понаблюдать причудливые перспективы улиц, когда трамвайные пути скачут по холмам.

Небольшая справка о названиях кварталов. Далёкий и древний исландец Снорри Стурлусон в «Старшей Эдде» упоминает древнескандинавскую богиню врачевания Эйр. В честь неё назвали одну из больниц в Стокгольме, в честь стокгольмского госпиталя назвали больницу здесь, в Хельсинки. От этой же больницы перенял название и весь район.

Теперь об Улланлинне. Название явно распадается на два слова: Улла (Ulla) и линна (linna). Второе слово понятно, оно обозначает город или крепость и восходит к общему финно-угорскому корню (сравните: Suomenlinna – крепость народа суоми, Tallinn – зимний город). Первое же слово – это по-фински переиначенное имя шведской королевы Ульрики Элеоноры (UlrikaEleonora), так что название квартала можно перевести как «город [королевы] Ульрики».

Вообще стоит уделить полдня и бессистемно побродить по этим двум кварталам Хельсинки. Это очень престижные районы города, жильё здесь стоит дорого даже по скандинавским меркам. Во-первых, потому что они находятся по соседству с самым центром города, но всё-таки в стороне от туристических достопримечательностей. Во-вторых, здесь всегда свежий морской воздух, но близость к морю оборачивается сильными ветрами. В-третьих, именно здесь каждый дом построен в стиле финского модерна.

Финский модерн в квартале Eira, Хельсинки

Финский модерн в квартале Eira, Хельсинки

Что такое финский модерн? Вообще, Освальд Шпенглер в «Закате Европе» замечал, что каждая нация строит свои дома как продолжение ландшафта. Например, в России очень важен горизонт. Наши глаза отдыхают, когда леса и поля смыкаются с небом где-то далеко-далеко. И лишь изредка ровная линия горизонта нарушается скромненькой белой колокольней. Так мы чувствуем размах нашей родины. Типовая же застройка не вызывает ничего хорошего.

Пейзаж же Финляндии таков, что серый гранит здесь и там вырывается из-под земли и сдерживает штормящее северное море. На граните может укорениться лишь сосна. Там, где есть достаточный слой почвы, вырастают ели.

Оттого и лучшие образчики модерна, выстроенные из местного серого гранита, были восторженно восприняты националистами.

Скалы голы, но их линии изломаны, как и финский модерн.

Хельсинки – северный город, и в декабре сумерки здесь опускаются около трёх часов пополудни. Зато в мае и июне здесь также можно наблюдать белые ночи! Как и в Петербурге, как в и Таллинне. И если с длинными зимними ночами человек ещё как-то справляется, то с их отсутствием получается не так успешно. Вы только посмотрите на северный кинематограф. Не только на финский, но и на другие страны Скандинавии да и той же Канады. Казалось бы, что ещё надо таким обеспеченным странам! Отчего так мрачны фильмы Аки Каурисмяки и Ингмара Бергмана? По удачному выражению Андрея Плахова, все эти фильмы страдают клаустрофобией белых ночей. Проще говоря, им просто не хватает солнца, которое дарит нам радость.

И оттого Хельсинки так любит большие окна, от пола до потолка, чтобы не потерять ни единого лучика солнца, столько редкого в здешних широтах.

Улица Pietarinkatu, Хельсинки

Улица Pietarinkatu, Хельсинки

Финны действительно очень ценят комфорт и даже надчеловеческий модерн выглядит как-то по-домашнему уютно. Сравните, к примеру, экспериментальную застройку в Москве в Лефортово, окрест станции метро «Авиамоторная»!

Бродя по уличкам и заглядывая в окна и дворики финской богатой жизни, вы то и дело будете натыкаться на три красивые краснокирпичные церковки, выполненные в неоготическом стиле и явно являющиеся лютеранскими. Все три будут обсажены деревьями и у каждой из них можно поймать такой ракурс, когда лишь шпиль будет рассекать небо из-за крон деревьев.

Это будут Немецкая церковь (Saksalainen kirkko), Церковь св.Иоанна (Johanneksenkirkko) и Церковь Микаэля Агриколы (Mikael Agricolan kirkko), но о каждой из них я расскажу подробнее в другие разы и когда вернусь домой.

Немецкая церковь, Хельсинки

Немецкая церковь, Хельсинки

Церковь св.Иоанна, Хельсинки

Церковь св.Иоанна, Хельсинки

Церковь Миккеле Агриколы, Хельсинки

Церковь Миккеле Агриколы, Хельсинки

И, конечно, непосредственная близость к морю. Я видел его лишь октябрьским, слегка волнующимся, но мелкой дождливой мзгой, но как гипнотизируют волны, безуспешно пытающиеся вылезти на скалы! Какие далёкие мысли наводят эти маленькие судёнышки! А эти скалистые острова! Они вообще просто сказка!

Остров Luiskaluoto, Хельсинки

Остров Luiskaluoto, Хельсинки

Остров Liuskasaari, Хельсинки

Остров Liuskasaari, Хельсинки

Остров Sirpalesaari, Хельсинки

Остров Sirpalesaari, Хельсинки

Набережная Eiranranta, Хельсинки

Набережная Eiranranta, Хельсинки

Острова Liuskasaari и Etelainen Uunisaari, Хельсинки

Острова Liuskasaari и Etelainen Uunisaari, Хельсинки

Набережная Eiranranta, Хельсинки

Набережная Eiranranta, Хельсинки

Самые странные церкви Хельсинки

 

Часовня Тишины, Хельсинки
Часовня Тишины, Хельсинки

В столице Финляндии действительно есть три церкви, которые как будто бы были построены здесь с перспективой на ещё ненаступившее будущее. И они действительно интересны даже воинствующим атеистам, настолько они необычно, но забегая немного вперёд, скажу, что какого-то потрясения я не испытал. Просто любопытные игрушки, которые интересно один раз увидеть.

Часовня тишины Камппи

На финском языке она называется, как Kampin kappeli или Hiljaisuuden kappeli, на шведском — Kampens kapell.

Часовня Тишины, Хельсинки

Часовня Тишины, Хельсинки

Расположена по адресу Simonkatu, 7, то есть в самом центре бурных людских потоков. Со всех сторон её окружают торговые и деловые центры, и это не считая главных автобусного и железнодорожного вокзалов и станции метро! Вообще, Хельсинки очень благополучный город для жизни, но не в этом районе! Здесь всегда много людей, которые куда-то бегут под зонтами, с мобильными телефонами и кофе в стаканчиках. Наверное, именно поэтому Часовню решили возвести именно тут.

Извне она напоминает яйцо, чашку из Ikea или даже космический корабль, что и не удивительно, потому что строили её в рамках проекта «Хельсинки — столица дизайна». С одной стороны постройка притягивает к себе из-за более одухотворённого дерева в царстве железа и бетона, с другой — она бросается в глаза своими обтекаемыми формами без острых углов. Создаётся впечатление, что часовня сделана без единого гвоздя.

Сколочена она  из чёрной ольхи, ели и ясеня, то есть тех деревьев, которые растут на территории Финляндии. Таким образом финский минимализм продолжает тему финского модерна.

Часовня не приурочена ни к одной из конфессий, в ней не отправляют служб, не крестят и не венчают, но каждый желающий всегда может поговорить с лютеранским священником или психологом из социальных служб.

Вход в неё бесплатный, фотать можно, но без вспышки. Часы работы: Пн-Пт с 8-00 до 20-00, Сб, Вс с 10-00 до 18-00.

Часовня Тишины, Хельсинки

Часовня Тишины, Хельсинки

У особо восторженных душ создаётся впечатление, что они находятся внутри яйца, и что мир с минуты на минуту только родиться, я ничего такого не пережил, но отдохнуть от шума было приятно. Замечу также, что любой малейший шут производит большое эхо, а потому как-то стараешься совершать более мягкие движения.

Обстановка внутри очень лаконичная и даже производит впечатление — пардон за кощунство! — что оказался в сауне. Обратите внимание на подушки в форме камней с местного побережья, которые, во-первых, продолжают тему финского национализма, во-вторых, на них хочется плеснуть водички.

В общем, я рад, что такая церковь есть, что я её посетил, очень удачно выбрано её местоположение, но какого-то восторга, как от иных древних соборов, я не испытал. Может быть, потому что мой взгляд направлен в прошлое, а не в будущее.

Часовня Тишины, Хельсинки

Часовня Тишины, Хельсинки

Темппелиаукио, церковь в скале

Церковь-в-скале, Хельсинки

Церковь-в-скале, Хельсинки

На финском она называется Temppeliaukion kirkko, на шведском Tempelplatsens kyrka.  Расположена по адресу Lutherinkatu 3.

Это церковь примерно на полвека старше предыдущей, но не менее радикальная. Если Часовню Тишины сработали из местной древесины, то здесь использовали выходящую на поверхность скальную породу, а вместо крыши использовали огромный медный диск.

Извне она даже напоминает какой-то бункер. С высоты крыш соседних зданий (такую фотку можно купить в соседних сувенирных) она похожа на жерло вулкана или на приземлившуюся летающую тарелку.

Церковь лютеранского толка и на время служб закрыта для осмотра. Во всё остальное время можно зайти за 3 евро, но если постараться, то можно проскользнуть бесплатно. Впрочем, 3 евро не такие уж большие деньги! Время работы храма: Пн-Сб с 10-00 до 17-00 (летом до 17-45), Вс с 11-45 до 17-00 (летом до 17-45).

Изнутри храм не похож ни на церковь, ни, как некоторые утверждают, на бомбоубежище. Последнее получается за счёт огромного количества света, проникающего во внутрь. Больше всего он напомнил какой-то модерновый концертный зал, где, самое уместное, исполнять конкретную музыку.

Интересен орган, который издаёт невероятно противные звуки. Как сказала моя жена со своим музыкальным образованием: «Эти секунды меня раздражают». Зато какой кайф получаешь, когда орган замолкает!

Церковь-в-скале, Хельсинки

Церковь-в-скале, Хельсинки

Церковь-в-скале, Хельсинки

Церковь-в-скале, Хельсинки

Церковь-в-скале, Хельсинки

Церковь-в-скале, Хельсинки

Церковь-в-скале, Хельсинки

Церковь-в-скале, Хельсинки

Церковь-в-скале, Хельсинки

Церковь-в-скале, Хельсинки

Церковь-в-скале, Хельсинки

Церковь-в-скале, Хельсинки

Церковь-в-скале, Хельсинки

Церковь-в-скале, Хельсинки

Церковь-в-скале, Хельсинки

Церковь-в-скале, Хельсинки

Церковь Каллио

Церковь Каллио, Хельсинки

Церковь Каллио, Хельсинки

На финском языке она называется Kallion kirkko. Расположена по адресу Itaeinen Papinkatu 2.

Благодаря своей высоте в 65 метров и прямому проспекту её можно увидеть даже от Сенатской площади. Более того, в хорошую погоду с самой церкви можно рассмотреть таллинские очертания! Так что найти её достаточно легко — просто идите строго на север от Храма св.Николая. Хотя можно доехать и на метро, тогда вам следует выйти на станции Hakaniemi.

И кстати сказать, от станции метро Каллио производит большее впечатление, чем у самого изножья.

Слово kallio переводится с финского как скала, и церковь действительно производит впечатление скалы, особенно в пасмурную погоду. Мне она больше напомнила маяк в сильный шторм, но я так и не смог определиться, он призывает корабли или притягивает сами штормы.

Архитектором самой мрачной церкви в мире был Ларс Сонк (Lars Sonck), который также построил в Хельсинки Агрикольскую церковь, а также отметился храма в Турку и Тампере.

Изнутри же церковь ни чем таким одиозным не поражает. Обыкновенная лютеранская церковь, и очень даже уютно.

Церковь Каллио, Хельсинки

Церковь Каллио, Хельсинки

Старая церковь

Старая церковь, Хельсинки

Старая церковь, Хельсинки

Старая церковь (Vanha kirrko) – это старейший действующий храм в Хельсинки. Более того, она одна из немногих образчиков деревянного зодчества Хельсинки. Её построил знаменитый архитектор Карл Людвиг Энгель (Carl Ludwig Engel) (1778-1840), уроженец Берлина. Знаменит он главным образом тем, что это именно он спроектировал петербургоподобный ансамбль Сенатской площади с Николаевским собором.

Деревянной же церковь построили, так как задумывали её в таком виде оставить лишь временно, до тех пор, пока не будет закончен и не освящён собор на Сенатской площади. По этой же причине не стали закупать колокола, а впоследствии установили электрический часовой механизм. Но строительство того собора затянулось на 22 года, и к его освящению население Хельсинки было такого, что ему уже нужны были оба храма.

Сейчас церковь находится в парке (Vanha kirrkopuisto), разбитом на месте старого кладбища, устроено во время чумы 1710 года. Поэтому жители до сих пор называют этот парк Чумным (Ruttopuisto).

Бывшее чумное кладбище, Хельсинки

Бывшее чумное кладбище, Хельсинки

Если понравилось, то читайте также

Финляндия. Общие впечатления о стране

Хельсинки. Практическая информация