Цюрих. Достопримечательности

Как добраться из аэропорта Клотен до центра Цюриха
Как сэкономить в Цюрихе
О городе в общем
Рассвет над Цюрих-Зее
Банхофштрассе
Фраумюнстер
Гроссмюнстер
Церковь Святого Петра (Петерскирхе)
Церковь Вассеркирхе

Банхофштрассе

Bahnhofplatz/HB, Цюрих, Швейцария

Bahnhofplatz/HB, Цюрих, Швейцария

Если вы будете в Цюрихе хотя бы проездом, то вам обязательно нужно прогуляться по Банхофштрассе (Bahnhofstrasse), центральной и самой дорогой улице этого города и третьей в мире (после Нью-Йорка и Гонконга). Нам повезло, мы шли по ней ранний рабочим утром около восьми часов утра, когда ещё дорогие магазины не открылись. Днём, думаю, людей на ней становится во сто крат больше. Аналогичная ситуация у меня была с Невским проспектом в Питере. Ранним утром, часов в шесть, это лучшая улица на свете, но днём, днём я готов перебегать её только поперёк – так много на ней становиться людей, но вернёмся к Цюриху.

Улица является пешеходной и по обеим сторонам вырастают магазины с огромнейшими витринами, с пугающе большими пространствами за ними и с редким и маленьким товаром в них – верная пропорция жизни лакшри, когда тебе не хватает только кисточки для чистки пупка. Что там продают? Гаджет Apple, ювелирное украшение, мужские швейцарские часы – думаю, что линейку я задал.

По центру же на огромной скорости проносятся трамваи. Правильно говорил Максим Семеляк, что трамваи – это самый сакральный транспорт, который только можно придумать. Писал он это в связи с Новый Орлеаном, и в его тексте трамваи предстали душой города, кровью, циркулирующей по улицам. Заметьте, не джазовые оркестры, возвращающиеся после похорон, не карнавал Марди Гра, а именно трамваи! Для Цюриха это также верно на сто процентов. Может быть, именно поэтому я было так уютно в Страсбурге, Базеле и Цюрихе, что в них главным городских транспортом является именно трамвай?

Можно посмотреть, что со своей душой сделали Лондон и Венеция, превратив в аттракцион гондолы и двухэтажные автобусы. Да, миллион разменяли по рублю. С трамваем же такой фокус не пройдёт. Он изначально платный. Точнее он делает вид, что выполняет чисто утилитарную функцию, а на самом деле, распространяет вокруг себя ауру города, являясь если не самим genius loci, то хотя бы его помощником.

Как не сложно догадаться, улица начинается перед Центральным вокзалом и прямой стрелой рассекает город параллельно Лиммату и заканчивается у Цюрихского озера. Её длина смешная, всего 1,4 км, то есть это то расстояние, которое в Москве я должен пройти от станции метро до места своей работы.

Перекрёсток Банхофштрассе и Уранияштрассе, Цюрих

Перекрёсток Банхофштрассе и Уранияштрассе, Цюрих

Уранияштрассе, соединяющая Банхофштрассе и набережную Лиммата, Цюрих

Уранияштрассе, соединяющая Банхофштрассе и набережную Лиммата, Цюрих

А когда-то Банхофштрассе называлась «Рвом лягушек» (Fröschengraben) и выглядела вот так.

Фрёшенграбен на рисунке Карла Тёхи (Carl Toechi), 1860

Фрёшенграбен на рисунке Карла Тёхи (Carl Toechi), 1860

Фрёшенграбен, Цюрих

Фрёшенграбен, Цюрих

То есть это была не улица, и именно что ров, а для того, чтобы продолжить трамвайные рельсы и построить сверхнадёжные банки и сверхдорогие бутики, нужно было снести крепостную стену (окружающую, как я понимаю, холм Линденхоф) и засыпать ров, где майскими ночами так романтично квакали лягушки. Произошло это относительно не давно – в 1864 году.

Фраумюнстер

Фраумюнстер, Цюрих, Швейцария

Фраумюнстер, Цюрих, Швейцария

Я не знаю другого такого храма, как Фраумюнстер, который воплощал бы в себе настолько отчетливо такое абстрактное понятие, как Строгость. А если учесть, что собор относился к женскому монастырю, то какой властной женщиной рисуется его настоятельница. И такое допущение окажется очень верным.

Монастырь был заложен в далёком 853 году королём Людовиком II Немецким. Во времена Каролингского возрождения, то есть в те годы, когда от сложившихся феодальных устоев передовые люди хотели уйти, но не знали, куда же им идти. И это были те времена, когда вся Западная Европа признавала своей столицей город Аахен. Лишь на юге был противовес в виде Рима с Папой Римским, а на далёком востоке – Константинополь. А вокруг всего этого волновалось и бушевало море дьяволопоклонников-сарацинов и язычников-викингов. Но Рим от Цюриха отделяли неприступные Альпы с редкими и малодоступными перевалами, а расположение Константинополя было известно ничуть не лучше, чем расположение чудесного Китая.

Вот в такие времена основывался женский монастырь на берегах реки Лиммат у самого её вытекания из озера. Цюрих тогда ещё назывался не Цюрихом, а вполне латинским названием Турикум. Король Людовик приказал основать его для своей дочери Хильдегарды, которая отличалась большой ревностью к христианской вере. А по заложении даровал монастырю два города и их окрестности – нынешние Цюрих и Тур.

Хоть Хильдегарду формально мы и могли бы назвать капризной мажоркой, но она показала себя эффективной управленкой, и с годами влияние монастыря с каждым годом. Особенность монастыря заключалась в том, что местные монахини были не из пейзан-людей, а из придворных. И поэтому практически все монархи оказывали поддержку монастырю.

Например, в 1045 году король Генрих III официально позволил монастырю чеканить собственную монету, а ведь этим мог похвастать отнюдь не каждый город! Настоятельница имела право устраивать в городах рынки. Так например, на месте современной площади Мюнстерхоф в те времена был свиной рынок. Достаточно идиличная картина, если представить. Озеро с вытекающим из него Лимматом в окружении гор. Величественный монастырь, небольшие деревянные домик невдалеке и рынок, торгующий, как  милыми подсвинками, так и вудхаусовскими Императрицами.

А в 1218 Фраумюнстер отделяется от государства и подпадает в прямое подчинение монарха Фредерика II, то есть получает имперскую привилегию. Но в истории не зафиксировано приказов от короля Фраумюнстеру. Мэров городов, опять-таки, избирались не на народных собраниях, а сверху, указом аббатиссы. В 1234 уже Фридрих II Гофенштауфен пожаловал аббатису титулом герцогини.

Цюрих и Тур были матриархальными городами! Цюрих даже назвали Stadtherrin, то есть город владычицы.

Но времена менялись, и в 1336 году городом Цюрихом стал управлять избранный мэр, а не поставленный. Окончательно бенедиктинский монастырь распустил Ульрих Цвингли, уроженец Цюриха, между прочим, во времена Реформации.

Замечу также, что этот мюнстер, как и многие другие, постоянно перестраивался. И в предпоследней версии собора от 1450 года у него было две башни. Компьютерные реконструкции можно посмотреть на официальном сайте, там же можно послушать орган, самый большой в Швейцарии, между прочим. Две их также должно было быть и в последней, которую мы можем видеть сейчас, но на восточную элементарно не хватило денег. А по мне, так именно одна смещённая колокольня придает собору некоторую женственность, что ли. В конце концов, даже властная настоятельница женского монастыря, века говорившая на ты с монархами, где-то в глубине души остаётся женщиной и хочет нравиться мужчинам.

После роспуска здание монастыря начало приходить в упадок. Власти не хотели ни затрачивать деньги на реставрации, ни вспоминать то прошлое, когда городом правила женщина. Хотя, согласитесь, это уникальное явление в условиях Средневековья. И лишь с середины XX было принято решение о реставрации – в Швейцарии крайне мало туристической архитектуры!

И в 1960 году, когда был готов взорваться от сексуальной революции, власти Цюриха обратились к Марку Захаровичу Шагалу, который к тому времени прославился не только как художник, но и как создатель уникальных витражей. Шагалу тогда было уже 83 году, но он самостоятельно работал над каждым витражом и лично готовил для них стёкла. Через два года Фраумюнстер обзавелась пятью шедевральными витражами. Удивительно, но художник не взял за свою работу денег.

Но и это ещё не всё. В 90 лет он украсил собор новой окном-розой.

Гроссмюнстер

Grossmunster, Zurich

Гроссмюнстер, Цюрих

Если стоять на середине Мюнстерского моста (Münsterbrücke), то оказываешься между двух главных монастырей: женским Фраумюнстером и мужским Гроссмюнстером. И между ними по протяжении всей истории города шло противостояние.

Пузомерка начинается от основания обоих монастырей. Если Фраумюнстер был учреждён королём Людовиком Немецким, внуком Карла Великого, то место для Гроссмюнстера выбрал его конь. Оказалось, что набожный конь преклонил передние ноги перед могилой Феликса и Регулы, святых покровителей города.

Легенда гласит, что в 286 году набожные брат и сестра, а также их слуга Экзюперантий, бывшие из числа Фиванского легиона, были казнены за христианскую веру на том месте, где сейчас построена Вассеркирхе — всех троих обезглавили. Но Феликс и Регула чудесным образом встали, подобрали свои головы, поднялись на ближний холм ровно на сорок шагов, сотворили молитву и только после этого отошли в мир иной. Спустя столетия именно перед этим местом конь Карла Великого преклонил колени, а сейчас красуется Гроссмюнстер.

Картину дополняет тот факт, что между ними не было наведено моста и приходилось пользоваться только паромами. Впрочем, в этом противостоянии победили деньги, теперь Цюрихом управляют банки.

И если Фраумюнстер влечёт к себе своей утончённой строгостью, то Гроссмюнстер отдаёт какой-то кокетливостью. Действительно, что это за византийско-турецкие мотивы в куполах! Какой-то скандал вроде стеклянной пирамиды от японца перед Лувром.

Но именно из-за своеобразия Гроссмюнстер претендует стать визитной карточкой всего города. Кстати, сами жители называют его Солонкой-и-Перечницей.

Церковь Святого Петра (Петерскирхе)

Петерскирхе, Цюрих

Петерскирхе, Цюрих

Церковь Святого Петра (Kirche StPeter) – это старейшая церковь Цюриха с самым большим циферблатом в Европе. С земли он кажется не таким уж большим, но на самом деле он имеет 8,7 м в диаметре! Только вдумайтесь в это число – это четыре человеческих роста!

Если любоваться церковью со дворика, то очень быстро очаровываешься его строгостью. И даже древний платан не только не мешает ей, а, наоборот, стягивает на себя весь фокус внимания в качестве средоточия этой строгости. Быстро приходишь к мысли, что если всё делать по закону, правилам и чётко разработанному плану – то добьёшься успеха. Успех это не удача и не судьба, как считают в заокеанской Америке, а часовой механизм. И чем чётче шестерни подогнаны друг к другу, тем точнее будет успех. И никакой вероятности! Только арифметика, только расчёт! Успех будет обязательно – это так же, верно, как ровно в полдень стрелки часов устремятся вертикально в небо!

Особенно хорошо полюбоваться церковью ранним утром, когда по площади не кучкуются экскурсии.

Интересно, что вход на колокольню отделён от входа в саму церковь. И саму башню использовали в самых утилитарных целях. Во-первых, по её часам выставляли все прочие (в том числе и на Фраумюнстере). Во-вторых, там находилась и пожарная часть, и в случае бедствия трезвонили в колокола и вывешивали флаг в направлении огня. Эти же люди отвечали и за завод часов.

Кстати, саму башню цюрихцы любовно называют «Толстый Питер» (Dick Peter).

Здесь в 1360 году был похоронен Рудольф Брун (Rudolf Brun), о чём на стене храма имеется соответствующая табличка. Кто это?

Как я уже рассказывал в заметке о Фраумюнстере, его настоятельница сама выбирала бургомистра (мэра) города, но многовековая традиция оборвалась в 1336 году. Рудольф Брун, будучи в составе совета, поднял восстание, сверг прежнее правительство, преобразовал должность бургомистра таким образом, чтобы теперь в чин назначали не сверху, а сам совет, но сам занял её пожизненно аж до 1360 года.

Но это был не просто передел власти, это было веяние времени. Так согласно его новой конституции он упорядочил гильдейскую систему – теперь их стало 13, а выбранные делегаты от каждой из них составляли ровно половину городского парламента. Вторую же половину Брун оставил за бывшим патрициатом. Думаю, что он с удовольствием оставил бы город только в руках торговцев и цеховых мастеров, но политика и дипломатия требуют уступок.

Между прочим, весь этот ремонт в средневековом Цюрихе привёл к далеко идущим последствиям. Потеснённый патрициат в лице графов Рапперсвилей был на короткой ноге с австрийскими Габсбургами, что, в конечном итоге, переросло в войну с Австрией. Цюрих в поисках поддержки вступил в военный союз с кантонами Швиц, Ури и Унтервальден. И это образование послужило прообразом будущей Швейцарской Конфедерации.

К сожалению, из-за раннего времени, я не смог побывать внутри Святого Петра и полюбоваться витражами, которые для церкви изготавливал всё тот же Марк Шагал (видимо, он сильно любил Цюрих!).

Церковь Вассеркирхе

Вассеркирхе, Цюрих

Вассеркирхе, Цюрих

На самом деле Вассеркирхе (Wasserkirche) стоит не на правом берегу Лиммата, а на маленьком острове, но в 1839 году его соединили при помощи набережной. Именно на этом острове в 289 году казнили Регулу и Феликса, о чём я уже писал, когда описывал расположенный рядом Гроссмюнстер. По крайней мере, именно так описывает св. Евхарий Лионский (Eucherius de Lyon), а некоторым из последующих историков это дало основание предполагать, что остров издревле использовался как место отправления культа.

Сама Вассеркирхе впервые упоминается в 1250 году как «Ecclesia Aquatica Turicensi», что можно перевести как «Водная церковь в Цюрихе». Любопытно вообразить эту картинку: небольшая церковка на островке в течении Лиммата, а по разным берегам стоят два конфликтующих монастыря, Гроссмюнстер и Фраумюнстер.

Вассеркирхе много раз перестраивалась и достраивалась, о чём скучно писать и ещё скучнее писать. Приведу лишь один интересный штрих — в 1634 году во времена Реформации именно она стала первой публичной библиотекой Цюриха. Впрочем, просветительская деятельность в ней продолжалась недолго, вскоре библиотеку закрыли, и Вассеркирхе стала амбаром.

Понравилась статья?

У вас есть возможность поддержать развитие нашего проекта любой доступной вам суммой :)

Be the first to comment on ""

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site is protected by wp-copyrightpro.com

ScrollUp